Les publicitaires se régalent à nous concocter des publicités qui suivent nos mentalités.  Retour à la nature, hop on fait des produits retour à la nature. Mais rappelez vous que la publicité est faite pour vendre, elle n'est pas là pour être honnête sur la composition du produit, mais pour vous pousser à l'acheter et pour ça les fabricants et publicitaires sont prêts à tout.

Alors, éteignez votre poste de télévision ou de radio et passez à ce qui ne peut pas mentir !

La composition du produit, autrement appelé l'INCI. ( International Nomenclature of Cosmetic Ingredients )

Extraits tirés de:

• Rita Stiens, la vérité sur les cosmétiques, Éditions lpm (à lire absolument!)
• Chantal Clergeaud, votre beauté au naturel, Éditions Dangles
• Dans la jungles des cosmétiques pseudo naturels, Anne Andrault (site Econovateur)
• Notre connaissances sur le sujet...

L'INCI, obligatoire depuis le 1 er janvier 1998, est certes incomplète (il manque des précisions sur les parfums, la concentration, la partie de plantes utilisée etc.) mais permet au consommateur d'avoir une base solide pour évaluer ce que contient réellement le produit entre ses mains.

Quelques bases: Les composants sont répertoriés sur l'emballage ou la notice dans un ordre prédéterminé:

• L'ordre dépend de la concentration. Ce sont les premiers composants indiqués ( de 4 à 8 ) qui constituent le gros du produit. Les substances représentant moins de 1% sont représentées dans le désordre. Ainsi un agent actif représentant 0,003% du produit peut se retrouver noter devant un composant représentant 0,99%.
• Les colorants sont notés en fin de liste sous la dénomination CI (Color Index) suivie d'un nombre de 5 chiffres (correspondant aux couleurs). Pour les produits de maquillage, les colorants sont inscrits entre crochets, et le signe +/- signifie que ces colorants ne sont peut-être pas tous présents dans le même produit.

POUR Y VOIR PLUS CLAIR DANS LES COSMETIQUES

Il ne s'agit pas de faire le tour de tous les ingrédients dans cette présentation mais de certains qui soulèvent le plus de questions, à juste titre, et de revoir quelques bases.

Le secret d'une belle peau: une bonne hygiène de vie.

Ca ne sert à rien de se tartiner de crèmes matin et soir si vous n'avez pas une alimentation équilibrée – riche en vitamines contenues dans les fruits, légumes et aliments frais -, que vous abusez du soleil, que vous ne buvez pas assez d'eau pure, ne dormez pas suffisamment et que vous exposez sans protection votre peau au froid hivernal. La peau ne peut être nourrie que par les substances nutritives apportées par le sang. Les cosmétiques peuvent avoir une action complémentaire mais ne remplace en aucun cas l'hygiène de vie.

La qualité et l'efficacité d'un produit dépendent à 80% de l'excipient (base)

Les principes actifs ne représentent que les 20% restants. Même les actifs les plus performants ne servent pas à grand chose dans un excipient de mauvaise qualité. Ce qui fait la richesse d'un excipient (une émulsion par exemple), c'est la qualité des huiles, des cires et des émulsifiants qui le constituent. Certains excipients sont une mine de substances actives alors que les autres n'apportent rien à la peau.

Les principaux composants d'un produit cosmétique

• L'excipient : On entend par excipient, ou base, la partie la plus importante du point de vue quantitatif: eau, huile, cires et émulsifiants pour une émulsion eau, tensioactifs et épaississants pour un shampooings ou gels douches mélange d'alcools gras, de cires et d'huiles pour les rouges à lèvres.
• Les principes ou agents actifs : ce sont eux qui confèrent leurs propriétés soignantes aux cosmétiques. Les substances hydratantes ou les filtres solaires protecteurs sont des agents actifs, tout comme les vitamines.
• Les substances auxiliaires ( additifs ) : Elles stabilisent les préparations cosmétiques. On compte par mi elles les conservateurs et les antioxydants.
• Les parfums : un produit n'en contient par forcément mais l'odeur étant prépondérante dans la décision d'achat, pas mal de produits en contiennent.

La publicité pour cosmétiques nous présente le monde à l'envers en ne parlant presque pas de l'excipient, pourtant si déterminant dans la qualité d'un produit, et en revanche exagère sans retenue les propriétés des agents actifs. Les ingrédients de base d'une émulsion sont soit des huiles minérales et des silicones, soit des huiles et des corps naturels.

Les huiles minérales: des substances bon marché

Les paraffines dérivées du pétrole sont très avantageuses pour l'industrie cosmétique - car elles sont à la fois simples à travailler et très bon marché - mais pas pour la peau car ces huiles artificielles l'empêchent de respirer. Ces huiles minérales comme la Paraffinum liquidum sont composées de chaînes d'hydrocarbures qui ne peuvent pas être métabolisées par l'organisme. Un inconvénient majeur pour une crème pour le visage à usage quotidien. Ces huiles ne stimulent pas les différentes fonctions de la peau.

L'OMS a prouvé que les huiles minérales peuvent être stockées dans l'organisme et endommager le foie, ou entraîner une inflammation des valvules du coeur (due aux cires de paraffine par exemple). Actuellement, seules quelques huiles minérales et quelques produits pétroliers ont été testés, mais les résultats alarmants devraient d'ores et déjà nous engager à renoncer à ces produits, au moins dans la fabrication des rouges à lèvres.

Les huiles et cires de silicone

Ces substances entièrement synthétiques, dérivées du silicium et contenant des atomes d'oxygène, sont employées dans une multitude de produits. La Dimethicone est l'une des matières premières les plus utilisées pour les formules de protection de la peau, de soins capillaires et de rouges à lèvres. On trouve aussi la Cetyl dimethicone copolyol, la Phenyl trimethicone, la Stearyl dimethicone etc. Les huiles de silicone sont douces et s'étalent bien sur la peau, encore faut il qu'elles soient de bonne qualité. Elles sont de loin préférables aux huiles minérales, mais elles ont un grave inconvénient, elles sont très peu biodégradables et nocives pour l'environnement – et donc indirectement pour notre santé. Par ailleurs, dans les shampooings, elles auraient tendance à étouffer le cuir chevelu.

Les huiles et beurres végétaux: en harmonie avec la peau

Elles sont produites par des organismes vivants (graines et fruits) . Sur la peau, une huile végétale naturelle se comporte différemment d'une huile de paraffine puisqu'elle agit dans le sens du métabolisme, garde la peau lisse et stimule la formation du film protecteur de l'épiderme.

Contrairement aux huiles de paraffine, les huiles et beurres végétaux ont d'excellentes propriétés dues aux agents actifs importants qu'elles contiennent. On utilise principalement des huiles végétales riches en vitamines et acides gras essentielles,

La proportion d'huiles natives (naturelles) dans l'excipient est un critère de qualité pour les formules cosmétiques, c'est pourquoi on y revient doucement.

Employée sous forme hydrogénée (ex.: Hydrogenated castor oil pour l'huile de ricin), elles ont la consistance d'une cire, permettant d'augmenter la consistance et la fermeté d'un bâton. Elles perdent néanmoins leurs propriétés neutraceutiques

Très épaisses, ces huiles et graisses naturelles ne permettent pas d'obtenir des crèmes fluides et s'étalant bien sur la peau. On les emploie donc de plus en plus sous leur forme estérifiée, qui s'étale mieux et répond aux attentes du consommateur moderne (comme la rapidité d'absorption). Les huiles estérifiées sont produits en laboratoires, soit par synthèse, soit par décomposition et recomposition des liaisons des huiles naturelles.

Les cires naturelles: des émulsifiants doux

Les cires végétales et animales contiennent des principes bénéfiques à la peau: la cire d'abeille, la cire de carnauba, la cire de candellia, la lanoline (cire de laine) et les alcools de lanoline, huile de jojoba (est une cire pas une huile) Jojo , le beurre de karité (hybride de cire et d'huile grasse) Karite , etc.

Dans la plupart des huiles, le taux de matière insaponifiable se situe entre 0,5 et 2 % alors que, dans le beurre de karité, il peut atteindre jusqu'à 15% (dans une bonne huile d'avocat, il ne dépasse pas 6%). Cette partie insaponifiable est très précieuse et compte parmi les substances actives importantes elle pénètre bien la peau, l'adoucit, fixe l'humidité et améliore l'absorption des agents actifs.

Les alcools et acides gras

Les alcools gras sont employés comme gélifiants et co-émulsifiants. Ils laissent la peau douce et veloutée. On les retrouve sous les appellations: Cetyl alcohol , Behenyl alcohol , Stearyl alcohol ou Myristil alcohol .

Les acides gras stabilisent un produit et possèdent des propriétés émulsifiantes. Parmi les plus utilisés: Lauric acid , Stearic acid , Myristic acid , Palmitic acid .

L'acide linoéléique (Linoleic acid) est un des plus importants acides gras polyinsaturés.

Ces acides gras sont d'excellents ingrédients pour les cosmétiques. Ils sont présents dans la nature sous forme d'huiles et beurres

Les gélifiants

La farine de Guar, la farine de noyau de caroube, la gomme arabique, l'agar-agar, les algines et l'amidon de pomme de terre, de riz ou de blé, sont autant de gélifiants d'origine végétale. Le xanthane, gélifiant couramment employé, est issu d'un procédé biotechnologique. La gélatine est d'origine animale, la bentonite d'origine minérale. La cellulose et la cellulose méthylique sont des gélifiants naturels semi synthétiques.

Les principes actifs

Face aux exagérations, à la désinformation et aux manipulations publicitaires concernant la plupart des produits cosmétiques, il faut se rappeler que les espoirs fous éveillés par «les principes actifs» n'ont aucune mesure avec leurs réelles performances.

Sur le plan purement quantitatif, la plupart des substances actives représentent un infime pourcentage (0,1% ou même 0,0…%).

Les principes actifs ont un rôle largement surestimé. Le rôle principal d'une crème de soin est d'apporter de la graisse et de l'eau chaque fois que cela est nécessaire, un film hydrolipidique bien équilibré étant la meilleure garantie d'avoir une belle peau. Chaque formule de soin digne de ce nom devrait comporter un excipient (substance de base) de grande qualité, quelques substances actives et éventuellement quelques supports supplémentaires pour véhiculer les agents actifs.

Qu'est ce qui détermine la qualité d'une crème?

Ce sont les ingrédients mentionnés les premiers dans une déclaration INCI (soit plus de 90%) qui déterminent les performances d'un cosmétique. Ils permettent rapidement de différencier les bons produits des autres. Toutes les déclarations commencent par Aqua (eau).

• Une crème mérite un bonus si la mention Aqua est suivi d'une huiles végétales comme Ricinus communis (huile de ricin), Persea Gratissima (huile d'avocat), Prunus dulcis (huile d'amande douce), Vitis Vinifera (huile de pépins de raisin), Calendula Officinalis (huile de calendula), Olea Europaea (huile d'olive) ou encore d'une cire végétale comme Cera alba , Cera Flava (cire d'abeille), Simmondsia chinensis (huile/cire de jojoba), Theobroma Cacao (beurre de cacao), Butyrospermum Parkii (beurre de karité) ou bien encore Sodium Stearate ou Triglyclycerides caprylic/capric (obtenus à partir d'huiles végétales) etc.
• Elle reçoit un malus lorsque se trouvent aux premières places de la liste: Paraffinum liquidum , Petrolatum, Ozokerite , Cera microcristallina , Hydrogenated polyisobutene etc.
• La Cyclomethicone (huile de silicone) peut être considérée comme satisfaisante d'un point de vue dermatologique, mais insatisfaisante d'un point de vue écologique.

Les tensioactifs : Toujours dans le collimateur.

Substances naturelles ou synthétiques, ils possèdent dans leurs molécules une partie soluble dans l'eau et une autre soluble dans l'huile. On les utilise pour leurs propriétés moussantes, détergentes, émulsionnantes, dans les shampooings, dentifrices, savons, crèmes à raser, laits démaquillants, etc. Ils peuvent être anioniques, cationiques, amphotères ou non ioniques.

Dans les produits classiques : ils sont très utilisés en raison de leur facilité d'emploi, de leur prix dérisoire, d'une excellente conservation et d'une bonne stabilité. Les plus utilisés:

• Les SLS comme Sodium-laureth-sulfate ou le sodium-lauryl-sulfate agressifs pour les muqueuses, responsables d'irritations cutanées et allergiques au niveau de la peau, des yeux et de muqueuses.
• Les polyéthylenglycols (PEG) dont l'obtention se fait à partir de gaz et de manipulations extrêmement dangereux. En outre, ils augmenteraient le phénomène de boutons et points noirs.
• Les monoéthanolamine , diéthanolamine et triéthanolamine ( MEA , DEA et TEA ) qui peuvent déclencher l'apparition de nitrosamines (cancérigènes)

Dans les produits naturels : le lauryl-sulfate et le disodium-laureth-sulfate tirés de l'huile de coco ou de palme, la bétaïne (composant du beurre de coco) sont les principaux tensioactifs utilisés. Ils sont très doux pour la peau.

Les substances à risques : Les dangers vont de la simple irritation au risque de cancer.

• BHT et BHA: Antioxydants. En haute dose, ils ont des effets cancérigènes sur l'estomac (d'où leur interdiction dans les produits alimentaires). Pourraient être remplacés par le tocophérol (vitamine E)
• Composés organo-halogénés: l'halogénation consiste à introduire dans les molécules du chlore, du brome ou de l'iode. Signe un conservateur de synthèse. Ont un potentiel allergène et sont hautement réactifs. S'ils se fixent dans les tissus, ils peuvent s'y décomposer, se fixer et les endommager.
• Formaldéhydes: Substance cancérigène. Leur taux ne doit pas dépasser 0,2% pour la conservation, 0,1% dans les produits de soins buccaux et 5% dans les durcisseurs d'ongles.
• Séparateurs de formaldéhydes: Formaldéhyde, DMDM hydantoïne, bronopol. Substances capables de dénaturer des protéines.
• Nitrosamines: Pénètrent par l'intermédiaire de matières premières souillées. Cancérigènes
• EDTA et Etidronic acid : Ont la propriété de se fixer et sont donc critiques du point de vue toxicologiques.
• Composés musqués: Ces substances odorantes artificielles très stables se fixent dans les tissus. Sont cancérigènes.
• Substances obtenues à partir de PEG et de PPG: Ont la consistance d'un liquide ou d'une cire. Obtenus à partir de gaz de combat, extrêmement réactifs et particulièrement toxiques.
• Sels d'aluminium et triclosane: Employés dans les déodorants. Peut résulter des réactions inflammatoires. Les glandes sudoripares peuvent être endommagées par une utilisation répétée. Les recherches en cours en font un ingrédient polémique car ils pourraient se fixer dans certaines organes dont le cerveau. Le triclosan est un produit chloré hautement réactif. Bactéricide, il peut empêcher le bon fonctionnement du foie. Il est souvent souillé par la dioxine, très dangereuse, même en quantité infime.
• Colorants cosmétiques et colorants pour cheveux : Des chercheurs américains ont constatés que l'utilisation de colorants pour les cheveux multipliait par cinq le risque de cancer du sein.
• Amines aromatiques: Substances de base des colorants d'oxydation. Substances toxiques qui peuvent être absorbées par la peau.
• Colorants azoïques: Colorants à base de goudron synthétique avec des groupes amino, particulièrement critiques sur le plan toxicologique.
• Les quats et polyquats (INCI: Quaternium plus un chiffre) : Employés comme antistatique. Couramment utilisés: CTAC ( Cetyl trimethyl ammonium chlorure ) et le DSDMAC ( Quaternium 5 ). Biodédradable mais léger effet irritant sur la peau.
• Les esters de quats, produits naturels et doux pour le soin des cheveux: effet irritant et mauvaise dégradabilité.

POUR Y VOIR PLUS CLAIR DANS LES COSMETIQUES NATURELS

Tout ceci vous montre que derrière les cosmétiques se cachent des préparations, des formulations, des ingrédients très bons, moins bons, à risque etc. Cela nécessite un peu de connaissances sur le sujet et un certain recul critique.

Comment s'y retrouver dans tout cela?

LES INGREDIENTS NATURELS UTILISES EN COSMETIQUE

• Les produits frais ou alimentaires : vous en avez dans vos frigos et vos placards: miel, œuf, crème fraîche, concombre, tomate, produit laitier etc. Tous ces ingrédients et bien d'autres ont des propriétés dont vous n'imaginez pas le bénéfice pour votre visage, votre corps ou vos cheveux. On peut facilement les intégrer à des recettes simples et rapides, sans conservateur, sans colorant et sans danger.
• Les huiles, beurres et cires végétales : Ce sont des substances de base pour les recettes naturelles, très riches en nutriments, dont votre peau et vos cheveux tireront le plus grand bénéfice. Il existe une grande quantité d'huiles différentes adaptées à chaque type de peau/cheveux.
• Les eaux florales, hydrolats, infusions florales : Ce sont des eaux empruntes des propriétés de plantes. Achetées déjà prêtes ou préparées soit même, elles ont une action différente suivant le procédé et la plante choisie mais toujours efficaces.
• Les huiles essentielles : Particulièrement efficaces, elles ont des actions différentes et multiples. Elles doivent être maniées avec prudence de part leur concentration. L’un des rare ingrédients hautement actifs, à franchir la barrière cutané et offrir des bénéfices aussi rapides.
• Les argiles : Riches en minéraux et oligoéléments, elles ont de nombreuses applications en usage interne et externe.
• Les algues : très hydratantes, riches en vitamines, minéraux et oligoéléments.
• Le rassoul : Argile des pays arabes, elle est de plus en plus employé en cosmétique, notamment dans les soins capillaires.